1. Для першого етапу робіт знадобиться два матеріали: товста плівка і монтажна піна. Плівку треба розстелити на поверхні, де ти плануєш поселити нову кузовну деталь; відрізай плівку із запасом, щоб не зіпсувати піною лакофарбове покриття. Наносимо піну рівномірним шаром - і чекаємо, поки вона затвердіє.

2. Після того, як всі затверділо, вийшла та глиба каменю, від якої тобі як істинно талановитому скульпторові доведеться відокремити все зайве. Озбройся своєю фантазією і вперед! Ріж і шліфують, поки не отримаєш обриси, про які мріяв.

3. Природно, у результаті вийде тільки заготівля для майбутнього повітрозабірника. Саму деталь треба буде виклеювати зі склотканини. Чим складніше форми у заготівлі, чим гостріше її грані, тим тонше повинен бути матеріал. Для «зализаних» зразків зразок того, який ти бачиш на фотографіях, рекомендується товщина волокон від одного до двох міліметрів. Скільки шарів доведеться нанести - залежить від конкретного матеріалу, але загальна товщина повинна бути від трьох до чотирьох міліметрів. При виклеіваніі вигинів часто доводиться надрізати тканину, щоб вона міцніше «сиділа» на заготівлі та формувала правильну поверхню.

4. Після виклеіванія деньок доведеться почекати, щоб всі затверділо. Після цього продовжуємо роботи: обрізаємо зайве і формуємо отвір. Монтажної піні всередині тепер робити нічого, і ми її безжально видаляємо. Внутрішня поверхня обробки не вимагає, хоча її можна частково відшліфувати.

5. Тепер приступаємо до фази просочення. Якщо ти поки нічого не шпатлевать, що не просочував і не просмалівают, це буде для тебе тортурами. Зате потім буде про що розповісти онукам. Для проклеювання найкраще підійде мастика з скловолокном, але багато економії змішують її зі звичайною кузовний мастикою в пропорції 1,5:1. Періодично треба прикладати майбутній повітрозабірник до поверхні, на якій він буде розташований - щоб у разі чого зашліфувати або додатково обробити мастикою нерівності на поверхні. Не можна залишати ні найменшої нерівності - наше виріб повинен сидіти намертво. Після просочення настає черга заповнювача. Ні в якому разі не економте на першому шарі. По-перше, мастика і склотканина вбирають по-стахановськи. По-друге, простіше відразу залити численні дрібні пори в товщі склотканини, ніж потім латати їх по одній (на додачу склотканина може непомітно зношуватися - і одного разу на лакування поверхні проступить малюнок з волокон). Решта навіть після цього нерівності можна вирівняти кузовний мастикою, поверх якої наноситься ще кілька шарів наповнювача. Тепер залишається тільки покрити наш виріб фарбою і лаком.

6. Де повітрозабірник, там і сітка. Кріпити її треба тільки після нанесення лаку. Сітку ріжемо із запасом в сантиметр; цей запас потрібен, щоб закріпити елемент. Садимо на силіконовий герметик. Існує, звичайно, спеціальні склади для цих справ, але нам підійде і звичайний, для зовнішніх робіт. Природно, про кріплення сітки треба подумати заздалегідь, передбачивши на деталі якийсь уступ.

7. Тепер пора закріпити готовий елемент на кузові. Дірявитимуть панелі і садити повітрозабірник на металеве кріплення ми б не радили. Нерівна година, зайві отвори на кузові «зацвітуть», чого не буде радий жоден господар. Можна використовувати все той же силіконовий герметик. Втім, на якому б способі кріплення ти ні зупинився, пам'ятай: на великій швидкості повітрозабірник піддається серйозним навантаженням, і цей факт не варто недооцінювати.

8. Наостанок один порада: не панікуй. Під мастикою можна приховати будь-які недоліки, і спроб у тебе достатньо. Головне - наберися побільше терпіння і не вини в невдачах матеріал, не з того боку падаюче світло або чорних кішок. Адже все в твоїх руках! ..