Обов'язково навчитеся в'язати булінь. Його особливість у тому, що він утворює незатягівающуюся петлю, і, це головне, його завжди можна розв'язати руками. Навіть якщо вас тягли на буксирі танком. Навіть якщо для цього використовувався металевий трос (правда, в цьому випадку, для того щоб розв'язати, все-таки знадобиться молоток).

Якщо вас попросили "дати прикурити", тобто від вашого автомобіля завести інший автомобіль, то, підігнавши машину, заглушіть її. І нехай "прикурюють" скільки завгодно. Якщо ви будете давати "прикурювати" при працюючому двигуні, то у вас, швидше за все, вийде з ладу генератор.

Якщо ви просите "прикурити" у кого-небудь, то один провід з'єднуйте "+" акумулятора, інший - до корпусу двигуна. Цим ви виключіть вихід з ладу бортової електроніки, якщо переплутаєте проводу (у таких випадках просто буде коротке замикання).

Якщо у вас дизельний двигун, або бензиновий, але проводу "прикурювача" тонкі, то, швидше за все, просто крутонути стартером свій двигун і завести його вам не вдасться. У цьому випадку треба приєднати проведення "прикурювача", завести іншу машину і погуляти хвилин п'ять. За цей час генератор іншої машини "наб'є" і розігріє ваш акумулятор, і можна буде (заглушивши, звичайно, іншу машину) як слід крутонути свій двигун.

Якщо дизельний двигун відразу після прогрівання свічок (тобто коли згасне сигнальна лампочка) не заводиться, спробуйте подовше прогріти ці свічки. Врахуйте, що свічки гріються і після відключення лампочки. Більшість свічок гріються за наступною програмою: включено запалювання, лампочка загорілася і на свічки почало надходити напругу. Через кілька секунд, залежно від температури двигуна і навколишнього повітря, згасне лампочка "GLOW" (або зображення спіральки), але напрузі на свічки і раніше буде подаватися. Мине ще кілька секунд, і під капотом пролунає клацання. Це означає, що напруга на свічках ступінчасто знизилася, це знижений (близько 5 вольт) напруга може триматися на свічках і після запуску двигуна, до тих пір, поки двигун не прогріється.

Якщо у вашому автомобілі замок запалювання вже розпущений, то, виймаючи з нього ключ запалювання, обов'язково прослідкуйте, щоб це відбувалося в положенні "LOCK" - блокування, якщо ж ви витягнете ключ в іншому становищі (а розбовтаний замок це дозволяє), частина електроустаткування машини залишиться під напругою, і вранці ви виявите, що акумулятор розрядився.

У японських автомобілях є багато вузлів і агрегатів. виконаних фірмами-посередниками. Тому, якщо у вашого автомобіля вийшли з ладу, наприклад, стартер, генератор, гідропідсилювач, корзина зчеплення і т.д. пам'ятайте, що точно такі ж агрегати можуть стояти на моделях інших фірм. Наприклад, пристрої для прогрівання двигуна на карбюраторах "Toyota" і "Nissan" одні і ті ж. Стартер двигуна ЕА-81 відрізняється від стартера двигуна IS тільки легко переставляються фланцем і так в багатьох вузлах автомобіля.

Майже в кожному японському автомобілі зазвичай є дві панелі з запобіжниками. Одна в салоні, а інша під капотом, крім звичайних різнокольорових запобіжників, є ще теплові вимикачі (breaker), які можуть повторно включатися натисканням (наприклад, сірником) в отвір на корпусі. Існують також запобіжні лінії (fusible link), які мають гумову оплітку і, коли перегорають, зовні не змінюються. Для перевірки необхідно пальцем зачепити і спробувати розтягнути цю гумову оплітку. Якщо вона буде тягнутися, значить, струмопровідні жилки всередині вже перегоріли, і цю лінію необхідно замінити.

Включений кондиціонер приблизно на 10% збільшує витрату палива.

Завжди пам'ятайте марку свого двигуна. Вона вказана на табличці під капотом і вибита перед номером двигуна. Назви "Сіріус", "Вулкан" і т.п. не є маркою двигуна. Знаючи марку свого двигуна, ви не будете шукати, наприклад, трамблер для автомобіля "Toyota Vista", а будете питати трамблер на двигун IS, який встановлюється також на "Corona", "Mark-11", "Carina" і еше на кількох моделях автомобілів. Причому марку автомобіля треба знати повністю, наприклад, є двигун 1G-GEU, і є двигун 1G-FE. Це досить різні двигуни, хоча обидва належать до сімейства 1G і обидва "твінкамовскіе".

Закручуйте колісні гайки конусом вперед, так як ці конуси на гайках центру колеса, затягуйте гайки рівномірно, а через кожну тисячу кілометрів пробігу перевіряйте їх затягування.

Намагайтеся завжди возити в багажнику велику пластикову пляшку з водою і шматочок мила, з їх допомогою ви не тільки вимиєте руки після зміни проколотого колеса, але й зможете наповнити радіатор, загасити невелику пожежу (вогнегасники, знаєте, не завжди спрацьовують), долити до необхідного рівня рідина в головному гальмівному циліндрі, заклеїти пробитий бензобак, відмити вітрове скло і т. д.

Фальшфейер (сигнальний пристрій у вигляді картонної гільзи, наповненої пальним піротехнічним складом, що дає яскраве полум'я і гучний шиплячий звук, що використовується для освітлення або сигналізації), яким комплектуються всі японські автомобілі, краще, від гріха подалі, викинути. У нього вже давно скінчився термін придатності, а всякі піротехнічні штучки, особливо прострочені, мають властивість самозайматися, особливо коли ними зацікавляться діти.

Для правильного піддомкрачування у всіх японських легкових автомобілів, крім 'Toyota Crown ", на нижньому ребрі порогу є вирізи, на які й потрібно встановлювати домкрат. У" Toyota Crown "теж є місця, під які підставляється опукла частина домкрата (у нього дещо інші домкрати , ніж у решти машин) - це спеціальні виїмки на днище.

Коли з вашої машини знизу капає якесь масло, вам, перш за все, треба дізнатися, звідки воно: з двигуна або з коробки передач. Візьміть одну краплю цієї олії та нанесіть його в яку-небудь ємність з водою (або хоча б в калюжу). Після цього туди ж капніть краплю моторного і краплю трансмісійного масла (краплі можна взяти зі щупа рівня масла в двигуні і в коробці передач). Ви побачите, що ці краплі ведуть себе у воді по-різному: одні розтікаються, інші ні. Після цього нескладно зробити висновок, яке ж масло у вас капає і звідки воно.

Коли ви підкачує спущене колесо малогабаритним компресором, не ставте цей компресор на землю. Справа в тому, що при своїй роботі компресор сильно вібрує і, природно, піднімає пил, яку тут же сам і всмоктує. Те що цей пил буде в колесі, загалом-то не страшно, страшніше те, що цей запорошене повітря буде стискатися компресором, в якому всі ущільнення пластмасові, поршневе кільце теж, і від пилу вони все швидко виходять з ладу, поступово знижуючи продуктивність компресора практично до нуля.

У моторному відсіку кожного автомобіля є ряд ємностей, за рівнем рідини в яких треба стежити. Зазвичай, якщо ємності прозорі (бачок гідропідсилювача, бачок головного гальмівного циліндра, бачок головного циліндра приводу зчеплення, акумулятор, бачки змивання стекол і фар, розширювальний бачок системи охолоджування), то необхідний рівень позначений зовні на перевіреній ємності. Це можуть бути дві смужки, з яких нижня зазначає нижній допустимий рівень рідини (або допустимий рівень рідини в холодному стані), а верхня смужка - верхній допустимий рівень або рівень рідини на гарячому двигуні. Якщо рідини буде менше, ніж треба. щось буде неправильно працювати, а якщо більше, то рідина при якихось умовах виплеснеться назовні і що-небудь зіпсує (електроліт, наприклад), і знову ж щось буде працювати не так, як треба. У ряді ємностей для контролю рівня рідин є спеціальні щупи. Іноді ці щупи прироблені до заливний горловині (щуп рівня рідини в бачку гідропідсилювача керма або щуп рівня масла в коробці-автоматі у деяких автомобілів фірми "Honda"). На них теж нанесені мітки: верхня і нижня допустима допустима. Ці мітки можуть, наприклад, позначатися Н (high - верхня) і L (low - нижня). Верхня мітка може бути представлена ​​у вигляді заштрихованого ділянки щупа. Так само може бути представлена ​​і нижня мітка. У цьому випадку нижній заштрихований ділянку позначає нижній і верхній рівень рідини холодного двигуна (іноді там написано слово "cold" - "холодний"), а верхня ділянка - діапазон допустимих рівнів гарячого двигуна, і там може стояти напис "hot". Різні мітки для гарячого і холодного двигуна використовуються в тому випадку, коли застосовується рідина з великим коефіцієнтом об'ємного розширення, такі як рідини ATF, які використовуються в гідравлічних системах і в коробках-автоматах.

Якщо, так уже сталося, ваша машина потонула (затопило автостоянку під час тайфуну), то постарайтеся не заводити її до тих пір. поки не буде злита вода з картерів (двигуна, коробки, мостів і т. д.). Якщо машина має коробку-автомат, то її до заміни масла в цьому автоматі і буксирувати не можна. Інакше, при буксируванні, рідина АTF (Dexron-II) всередині коробки утворює з водою, яка потрапляє туди через клапан вентиляції (він майже завжди є на будь-яких коробках), емульсію, і ця емульсія зруйнує покриття дисків в коробці-автоматі. Але навіть якщо цього ніби вдасться уникнути, надійної машину вже вважати не можна: вода потрапить у всі реле, в джгути проводів, у всі електронні блоки, датчики і т.д. і все це, грубо кажучи, почне "гнити". І почнеться: то реле відмовить, то бортовий комп'ютер завередував, то який-небудь клапан управління зависне, хоча сам двигун після "купання" буде цілком "живий". Після "купання" в морській воді всі ці процеси будуть глибше і стрімкіше: протягом одного-двох років у вас корозія з'їсть всі роз'єми, відмовлять майже всі реле і т.д. Якщо відразу після купання всі опріснити, розібрати, змастити і робити при цьому все якісно, ​​можливо, вам вдасться зберегти автомобіль, але ціною великих витрат часу і грошей. Ну, а якщо ваш автомобіль пробув у морській воді добу, то його вже ніщо не врятує: різні іони з морської води впроваджуючи в метал - і катастрофічну корозію вже нічим не зупинити.

У житті майже кожного автомобіліста бувають випадки, коли доводиться ночувати в автомобілі, де-небудь на трасі. І от коли ви будете спати в машині з працюючим двигуном (щоб тепліше було в салоні), частина вихлопних газів може потрапити в салон. Так, машина стоїть під відкритим небом, але ... закони аеродинаміки і термодинаміки, якісь нещільності в салоні, прогорів глушник, який змінюється за силою і напрямком вітер, загалом, цілком може вийти, що вранці ви виявите у себе симптоми отруєння вихлопними газами.

Машину з механічною коробкою передач можна завести з "поштовху". Робиться це так. Увімкніть третю або другу передачу, вичавте зчеплення, включайте запалювання, рази три натисніть і відпустіть педаль газу. Тепер вас треба штовхати. Якщо це буде 2-3 людини, то краще включити другу швидкість. Як тільки вас розштовхати (зазвичай це буває через 4-6 метрів), плавно відпускайте зчеплення (але енергійно, інакше "штовхачі" видихаються). Після того як автомобіль як би "уткнется", вірніше на самому початку "утикання", дозволите стартер і допоможіть дітям. Звичайно, якщо акумулятор ще більш-менш "живий". Коли автомобіль після "утикання" трохи зробить ривок вперед, додайте газ і вичавте зчеплення (стартер тут же треба вимкнути). Якщо ви зробили все правильно і вчасно, двигун заведеться. Якщо "утикання" дуже сильне, то треба спробувати третю передачу. Дизельні двигуни бажано заводити з "штовхача", тільки на третій передачі. У цьому випадку треба більш уважно ловити момент, коли слід вичавити зчеплення. Загалом-то все це десь мистецтво. Заводити машину "зі штовхача", використовуючи для розгону іншу машину, набагато простіше, тому що можна заводити дуже довго, адже інша машина не видихається, і навіть при заведенні на четвертій передачі. І порвати гумовий ремінь газорозподілу або ланцюг при цьому складніше.

Відомо, що включений кондиціонер підвищує витрата палива, але якщо, з метою економії, в жаркий день ви не включаєте кондиціонер, а відкриваєте вікна салону, особливо на великій швидкості, то ніякої економії не вийде, оскільки витрата палива зросте приблизно на ту ж величину , значення якої залежить від швидкості вашого автомобіля (аеродинаміка, знаєте).

Часто на заміській прогулянці, поклавши ключі запалювання в кишеню, ми залишаємо машину відкритою, дозволяючи "розважатися" нею дітям. Але відомо чимало випадків, коли діти при цьому наносять собі які-небудь травми (не кажучи вже про збиток завдається автомобілю). Один тримається за стійку дверей, а інший в цей час ці двері закриває, один поліз під сидіння, інший в цей час сидіння вирішив відсунути, ну, і так далі. Вони можуть зняти машину з "паркінгу", а вона покотиться, або відпустити ручне гальмо ... Коротше кажучи, машина - це ваша іграшка і не підпускайте до неї дітей без нагляду.

Часто з Японії привозять автомобілі з "турботаймером". Це реле часу, при включенні якого забезпечується робота двигуна при вийнятому ключ запалення, але тільки протягом того часу, який буде набрано на дисплеї "турботаймера". Це необхідно для того, щоб двигун перед тим, як стихнути, міг трохи попрацювати на холостому ходу для стабілізації і зниження своєї температури, інакше можуть виникнути проблеми. Особливо це актуально для випускного колектора (коли гарячий двигун остигає, чутно лажі, як він потріскує) і газової турбіни. Остання при різкому охолодженні навіть може деформуватися, а масло в ній при цьому обов'язково полімеризується. Щоб цього не відбувалося, треба дати двигуну небагато попрацювати на холостих обертах. Щоб не ускладнювати життя водієві, можна на таймері набрати час, вийняти ключ запалювання і закрити автомобіль, щоб двигун потихеньку остигав на холостих обертах. Через заданий час він сам затихне. Якщо перед цим була спокійна їзда, з оборотами близько 2000 об / хв., То достатньо на таймері набрати 1 хвилину. Якщо ви зупинилися на шосе, і на тахометрі було 3000 об / мик., Треба набрати вже 3 хвилини. 5 хвилин рекомендуємо набирати, коли потрібно прогріти двигун. Наприклад, вранці ви його завели, набрали 5 хвилин, закрили машину і пішли пити каву. Якщо ви і затримаєтеся, двигун зупиниться сам, а п'яти хвилин для прогріву йому вистачить.будова та експлуатація автомобіля ви повинні знати як посібник.